Жаклинка (jacklinka) wrote,
Жаклинка
jacklinka

Category:

Неаполь, день 3 (а фотки будут позже)

На следующий день мы встали в 6 часов - нам предстояла долгая дорога к месту трека - Пути Богов вдоль берега Амальфи.
Я сфотографировала в 6 утра наш выход на балкон - в утреннюю марь. Балкон у нас был весьма своеобразный, под наддверной аркой. Следовало пролезть на корточках под аркой и только тогда можно было выпрямиться на балкончике шириной в 30 см и даже повесить белье.


Мне не терпелось попробовать таинственный сыр Провола. Это оказался копченый на углях сыр типа моцареллы, но странноватый по структуре, более ватный, что ли. Копченый запах был непривычно сильным.
Я прочитала потом, что сыр проволоне (провола - его более молодой вариант) - еще более древний сыр, чем моцарелла, и родина его именно в предместьях Везувия, значит он достался мне самый что ни есть оригинальный, копченый вулканический сыр. Представляю себе помпейских эпикурейцев, уже знающих, что бежать некуда, и отчаянно пирующих, этакий пир во время чумы, выпивающих все запасы вина, жарящих мясо и коптящих сыр прямо посреди горящей улицы...Хотя, конечно, проволоне возник намного позже.


Путь к Пути Богов начинался с автобусной конечной возле порта. В процессе поиска этой конечной нам пришлось перелезать через полутораметровый забор, через который я перелетела очень бодро и потом еще руководила затаскиванием на забор женских поп. Первое правило паркурщика: не может залезть сам, затяни хотя бы попу. А к попе подтянется и все остальное.
Мы помним, что мы в Италии, да? Поэтому в 8:10 выяснилось, что восьмичасовой рейс на Bomerano внезапно отменился. А следующий будет только в 10 утра. Если будет вообще. Наш гид Миша кипит ядом. Я внутренне ржу. Уже привыкла. Говорю напарнице, что если мы сейчас не уедем, то ну его нафиг, этот хваленый Путь Богов. Не станем мы богами, так пойдем гулять по Неаполю.
Внезапно объявляется рейс в Gragnano. Это почти Бомерано, но только не доезжая. Где-то в тех краях (показывающий водитель машет рукой). Примерно как Сибирь и Камчатка.
Мы садимся в автобус в Грагнано и едем куда-то туда. Группа в 20 человек едет куда-то туда. Куда послали. Я внутренне ржу и еду со всеми.
В Грагнано автобус высаживает нас возле рыбного магазина, разворачивается и уезжает. Рыбный магазин только что открылся, в нем стоят лотки с рыбой и ракушками, а на столе лежит огромная рыба-меч. Та самая, которую я ела позавчера. Рыбища здоровенная, и у нее настоящий длинный меч, таким можно на конных рыцарских боях воевать.


В магазине резко пахнет сырой рыбой. Продавцы украшают лотки бородами из зеленых водорослей. Это выглядит нелепо и также по-дурацки, как наш маршрут в Бомерано.
Выясняется, что никаких автобусов в Бомерано отсюда нет в помине. Наш гид мечет икру и ловит такси типа маршрутка, загружает полгруппы в это такси, и мы отправляемся в Бомерано.
Дорога поднимается в гору по широкому серпантину, и я начинаю понимать, зачем мы сюда приехали. Потому что дорога вдруг стала необыкновенно красива. Вдруг, после тесного Неаполя, открывается широкое пространство. Вокруг простираются горы, поросшие лиственным лесом совершенно изумрудного цвета. Сфотографировать это из окошка такси невозможно, только смотреть и запоминать.


Наш таксист после перевала останавливается на каждом углу и спрашивает дорогу. Бомерано, пьяцца Медичи - это сюда? Си, ему кивают, и добавляют с какими-то сильными итальянскими интонациями. Более сильными, чем у неапо́литанцев.
Водитель снова спрашивает дорогу. Я ржу и предлагаю впередисидящим включить ему Waze. Впередисидящие терпеливо слушают мелодичный итальянский через каждые пару километров.


Наконец, нас благополучно довезли до главной деревенской площади Бомерано. На площади стоит белая церковь, памятник корове с капустой и вполне приличное кафе. Мы пьем кофе и по очереди бегаем в кафешный туалет, как в музей. Местные кафешные туалеты - тоже особая аттракция, они соревнуются в своей винтажности, кто кого перевинтажит. Во вчерашней пиццерии был, простите меня, сливной бачок а-ля дачный умывальник. А здесь у крана с водой почти полуметровая поворотная ручкая, как у уличной водокачки.


Наконец, приезжает Миша и мы отправляемся в путь.
Дорога спускается вниз среди домиков с сараями и небольшими садиками, где растут помидоры и виноград. Затем дорога идет вдоль скалы, периодически ныряя в лиственный лес, и над головой зависает кружево дубовых листьев.
Внизу извивается морская бухта иссиня-синего цвета, а склоны гор вырезаны террасами и засажены огородами. К склонам примостились домики; иногда они совершенно нависают над обрывом, так что становится страшно за тех, кто там живет; "одноэтажная высотка" - это про них. И такой в этом первозданный покой - чувствуется, что это место не менялось уже сотни лет. Потому что ему нет никакой нужды меняться. Все то же море, те же горы, те же террасы с виноградниками.
Ты пытаешься фотографировать этот покой на каждом шагу, под каждым углом, и видишь на экране только плоские море и горы. Открытка, плоская открытка, в которую не уместить все это пространство.


Я постоянно отставала, фотографируя, и потом приходилось догонять остальных. И когда группа прошла мимо поляны башенок, насыпанных из камней, я тоже не выдержала.
Вместе со мной остановилась пара индусов. "У кого-то было слишком много времени", - сказал парень. "Нет, - говорю, здесь каждый проходящий добавляет свой камень в пирамиду". И насыпала мини-горку из трех камней, валявшися неподалеку. Индусы немедленно стали увлеченно строить пирамидки, а я побежала догонять группу, довольная тем, что коварно совратила индусов.


Сама тропа Богов совсем небольшая - 6 км. Бывалому туристу ровно на один зуб. Теоретически тропа заканчивается в горной деревушке Ночелле (Nocelle), но мы продолжили идти пешком дальше, в Позитано, еще примерно столько же, по автомобильной асфальтированной дороге - просто дороге без всякого цивилизованного разделения на полосы и кромку.
Где-то в Ночелле я потеряла последние темные очки, и пришлось смириться с ослепляющим итальянским солнцем и рябящей в глазах сочной зеленью. У меня создалось четкое впечатление, что Италия хочет, чтоб я смотрела на нее без очков.


А еще я шла и думала, что горные итальянцы обязательно должны быть братьями по духу всем горцам: хоть шотландцам, хоть кавказцам - гордые, запертые в своем мирке люди, окруженные такими же гордыми горцами. Хотя, казалось бы, в наше время уже невозможно быть запертым в своем мирке...
Но домики в Ночелле и Позитано выглядели так, как будто они стоят тут уже тысячу лет, и тысячу лет играют белеными или крашеными в яркий цвет стенами и деревянными ставнями и балкончиками.
Мы остановились возле одного из таких - на нижнем этаже оказался крошечный деревенский продуктовый, а на втором этаже жили хозяева и висело неизменное белье. Я внезапно поняла: в Италии сушащееся белье - это вообще признак жилья, знак того, что квартира заселена; оно не сушится, оно победно висит, как домашний флаг!


Я купила в продуктовом свежайшее говяжье прошютто. И немедленно сожрала прямо на скамейке - это было самое вкусное, тающее на языке, прошютто в моей жизни. В магазинном холодильнике лежала свежая паста, но я понимала, что эту пасту никак не донести, и не довести. У меня и так чемодан не закрывается...но зато там подавались длинные тонкие гриссини ручной работы в высоких пакетах, напоминающие колчан со стрелами. Гриссини были десятка невиданных видов; я купила из цельной муки (наконец-то! цельная мука в Италии!), они хрустели на зубах, таяли на языке и пахли свежей хлебной корочкой. И дальше я несла за спиной этот здоровый колчан со стрелами, понимая, что мне его ни съесть, ни увезти.


В Позитано оказался какой-то странный парк машин - мимо нас проезжали либо черные брутальные мерседесы и микроавтобусы с тонированными стеклами, либо совсем уж винтажные тарантайки. Попалось несколько мотоциклов Веспа, смешные маленькие грузовички; за одним мотоциклом восседала очень пышная итальянская мадонна с непривязанным младенцем, так что я схватилась за голову. Внезапно прямо мимо меня протарахтела трехколесная машинка - точь-в-точь та самая из Good Omens! Только не голубая, а розовая. Причем протарахтела так быстро, что я даже не успела достать телефон и сфотографировать.


Внизу мимо нас проплывали огороды. На огородах росли помидоры, оливки, инжир и опять помидоры. Никаких огурцов или даже яблок. Итальянцы, они такие итальянцы. Если бы пицца и паста у них сразу росли на деревьях, они выращивали бы только пиццу и пасту.


Именно когда серпантин вокруг Позитано начал казаться бесконечным, мы наконец нашли дорогу вниз. Спускались вдоль таких же двухэтажных домиков; наконец, зависли в деревенском кафе, оказавшимся одновременно автобусной станцией: вместе с кофе и выпечкой продавались автобусные билеты. Я купила там смешной круглый рисовый шницель - колобок из риса с горохом и томатной пастой, обжаренный в панировке. Горцы, они такие горцы. У них даже колобки не как у всех. Продавцы колобков и билетов удивленно рассматривали мою музейную карточку с проездным по округу Кампания, они, похоже, такого никогда не видели. Я уверенно протянула ее водителю автобуса, следующего в Сорренто, ведь и Позитано, и Сорренто относятся к Кампании, но водитель, похоже, тоже не был знаком с городскими цивилизованными штучками. Пришлось мне срочно бежать в кафе за билетом, надеясь, что автобус с группой все-таки не уйдет.


Единственным свободным местом в автобусе оказалось переднее, рядом с тетенькой, постоянно разговаривающей с водителем довольно властным тоном. Я прислушалась к их разговору и поняла, что тетенька работает Wazе-ом! Она служила человеческим навигатором, говорила водителю, следовавшему через горные деревушки, где повернуть на узких и крутых улочках, чтобы удачно припарковаться к остановке. В какой-то из деревень тетенька сошла, и вместо нее рядом со мной села другая тетенька-Waze. Так мы благополучно добрались до Сорренто.


Из Сорренто до Неаполя ходит поезд; на станции приняли мой проездной - да здравствует цивилизация! Платформа была плотно набита народом; я рано обрадовалась цивилизации - нам подали старую-престарую обшарпанную электричку - обычный итальянский поезд из пятидесятых, без намека на кондиционер. Поезд был набит битком, как хороший советский трамвай, а снаружи жарили обычные итальянские +33. Я уже привыкла к итальянским анахронизмам и тому, что Италия вечно проверяет тебя на вшивость, а потому нашла себе уютную нишу в районе "гармошки" и уселась там прямо на пол. Напротив меня так же сидели на полу девочки-школьницы в таких же шортиках, так что я чувствовала себя вполне прилично.
Наш гид Миша потом описывал этот поезд, как величайший кошмар своей жизни; вдруг выключили свет, закрыли двери и поезд "умер" с закрытыми наглухо окнами, и немедленно начался хорошенький такой газенваген. Я сидела на полу и постаралась дышать как можно медленнее. Ведь если уменьшить потребление кислорода, его может подольше хватить.
Интересно, что возмущался один Миша; он начал кричать, ругаться и стучать в двери. Ни один итальянец и ухом не повел - удивительно пофигистичные люди; похоже, они с детства привыкли не дышать. Мишу услыхал начальник поезда и нам хотя бы открыли окна.
Поезд набился до состояния сардинок, так что сидеть на полу больше не представлялось возможным; пришлось стоять, упираясь в чьи-то плечи, спины и груди; со мной заговаривали по-итальянски, явно принимая меня за свою, и мне это льстило. Из всего разговора я, правда, поняла только одно слово "душ", и согласно покивала: конечно, после такого поезда обязательно понадобится душ.


Я погуляла еще немного по Неаполю; слопала сфогателле - выпечку из творожного теста со сладкой рикоттой внутри. Поискала в местных магазинах шоколадки, но не нашла - здесь продается все, кроме шоколада! Этому есть объяснение - магазины не кондиционированы и шоколад попросту растает!


На чемоданчике пришлось посидеть. Потом еще посидеть. Упихалось все, правда, вещи пришлось достать из мешков и укладывать, как тетрис. Зато запихалось все, и сыр, и даже гриссини.
Tags: Неаполь 2019
Subscribe

  • Прививка

    Подставила вчера плечо под общее антиковидное сумасшествие. Прививки раздавали на стадионе Натании в гигантском палаточном городке, примерно на 30-40…

  • С отступающим!

    Теперь принято поздравлять с отступающим. Через несколько лет его будем вспоминать как Год-Который-Нельзя-Называть :) Во всяком случае, я надеюсь.…

  • Дыбр дыбр

    Проконьки ..Нам вернули фигурное катание! - поделилась я радостью неделю назад. "По зуму?" - спросил муж. Я немедленно представила…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 11 comments

  • Прививка

    Подставила вчера плечо под общее антиковидное сумасшествие. Прививки раздавали на стадионе Натании в гигантском палаточном городке, примерно на 30-40…

  • С отступающим!

    Теперь принято поздравлять с отступающим. Через несколько лет его будем вспоминать как Год-Который-Нельзя-Называть :) Во всяком случае, я надеюсь.…

  • Дыбр дыбр

    Проконьки ..Нам вернули фигурное катание! - поделилась я радостью неделю назад. "По зуму?" - спросил муж. Я немедленно представила…