earthlings_jam

Вирусная щетка

Пластиковая массажная щеточка для моих необъятных ляжек, заказанная месяц назад из Китая, наконец-то начала подавать признаки жизни, ну то есть прислала глухенькое такое, едва слышное "я еду".
Я поинтересовалась ее приключениями и озадачилась.
Щетка, высланная из китайской тьмутаракани, резво добралась до Пекинского аэропорта, затем полетела почему-то в Ухань, затем вернулась в Пекин, а затем снова в Ухань. Сейчас она снова в Пекине, и, похоже, китайская таможня в непонятках, что делать с этим биологически опасным грузом.
Щеточка предсталяет собой полушар с рожками. Напоминает половинку коронавируса. Бедная китайская таможня, о ужас..
tree_up

Тайна исчезновения кошачьего корма

Как я уже рассказывала, в огороде у нас живут котопоты. Четыре наглых котопота - Муца, Белка, Маска-Каска и Джессин брат.
Муца - цыганская хозяйка притона и главная атаманша, Белка - самый смелый ворюга, умеет стоять на задних лапках и в прошлой жизни был белкой. Маска-Каска - мушкетер и меланхоличный интеллигент, а Джессин брат - здоровый пятнистый пахан с рваным ухом.
По утрам меня встречает этакая кошачья акапелла на разные голоса. Мяу-МЯУ-мяу-МЯУ-мя-мя-уууу! Муца тонко пищит, Белка скрипит по-беличьи, Маска аккуратно подмяукивает, Джессин брат орет густым басом.
Этакое грузинское многоголосье, записывать диски можно.
"Корми нас! Спаси нас от голодной смерти! О спаси нас, несчастных бездомных котов! О прекрасная повелительница! Подай нам Бога ради этого божественного корма! О мяу! МЯУ! МЯУ!".
Коты орут, пока им не насыпешь корм. Орать могут довольно долго, кажется, они получают от этого удовольствие.
Орать они начали после корма Фрискис, это их любимый корм, они набрасывались на него, как будто их месяц не кормили, сжирали в одно мгновение, а через час начинали снова орать и требовать продолжения банкета.
Сейчас Фрискис в экономных мешках в Израиле куда-то исчез, и я притащила такой же огромный мешок Лакат. Лакат эти заразы любят меньше, чему я была даже рада, надеясь, что кошачьи песни под окном наконец-то прекратятся.
И дейсчтвительно, грузинские песни стали беднее и короче, и даже маленькую горстку корма эти пираты не съедают сразу, а растягивают на целый день. Мне мусор в огороде определенно не нравится, буду насыпать им еще меньше.
Муца Лакат вообще не любит и каждый раз смотрит на меня с упреком в умоляющих огромных глазах - у тебя же была та вкусняшка, хозяйка, почему ты опять насыпаешь это гамно?
Потом, вздыхая, сдается и покорно съедает несколько бурбочек. Я не волнуюсь - котов все равно подкармливают соседи, коты совсем не худые и явно свое получают.
Лакат хорошо лопает только Джессин брат. Ему, кажется, вообще все равно, что употреблять внутрь, это тертый жизнью помойный кот.
Каждое утро я ухожу, оставив на веранде горстку корма. Каждый вечер я возвращаюсь с работы к чистой веранде без всяких признаков кошачьего безобразия.
Спрашивается, кто съедает весь корм?!
Мы все грешили на соседскую собаку. Но Лакат, кажется, даже она не любит. Интересно, что туда такого невкусного положили, что даже уличные котопоты и старая уличная собака не жруть? Не буду покупать его больше.
"Ежик?" - предположил муж. - "Соседские дети???"
Нет, не ежик, и, конечно, не дети.
Сегодня я, наконец, опознала воришку. Или, точнее, воришек.
Майны. Эти вездесущие индийские скворцы, наглые, всеядные пришлые птицы-захватчики. Певчие птички с желтым клювом. Кстати, в Непале они тоже есть. Впрочем, Непал - как раз их естественная зона обитания.
Вот прямо сейчас майна сидит на гамаке и целится клювом на горстку корма.
Спасибо им, кстати, за очистку территории.
А котопоты - страшно наглые и талантливые актеры. Не верь кошачьим песням на сон грядущий, или на день грядущий, что придет.


Все котопоты в сборе, встречают.
Слева направо: Маска, Джессин брат, Белка, Муца.


И солнечная кошка Джесси
antique

Непал. Пашупатинатх и приключения мутона

Следующим нашим пунктом в Катманду был Пашупатинатх. По Википедии - "индуистский храмовый комплекс". Девочки попросили Сурендру  - "отвезите нас туда, где сжигают трупы". Что ж, тоже аттракция, хотя я бы самостоятельно туда не напросилась.
Странное, мрачное, напряженное место. Сначала долго поднимаешься в гору - вдоль почти обычных туристических киосков с грязными сувенирами и бутылками воды без холодильников. В двух киосках разложена в лоханках яркая минеральная краска. Красной краской рисуют тику на лбу, а все остальное - видимо, для окраски сари.
Затем начинаешь чувствовать омерзительный запах. Запах становится жутким, невыносимым - и вот выходишь на площадь перед мелкой грязной речкой, где на той стороны реки на пьедесталах жгут костры. Да, ты понимаешь, что вот прямо здесь, перед тобой эти люди сжигают мертвых. Сжигают своими руками.  В Израиле я совершенно отвыкла от кремации, поскольку она не принята в иудаизме, и поэтому мне жутко это видеть и этим дышать.
Хотя мозгом я понимала, что они - не мы, они из другого теста, у них 80 тыс жизней, и от удачного погребения - сжечь все, что осталось от жизни, и спустить вниз по реке - зависит удача в следующей реинкарнации. И это самая главная в их жизни удача, в какой касте родишься - брамином или неприкасаемым, воплотишься в бабочку или в дерево...
При нас погребением занимались две семьи и у нас была невольная возможность пронаблюдать весь процесс - как тело покрывают соломой, как поджигают. Я понимала, что мертвому было уже безразлично, но все равно это было ужасно. Вокруг стоал густой дым, в нос забивался жуткий запах...И все это время тебя дергают за рукав просители подаяний, продавцы бусиков, четок и грошовой мелочи.
Наконец, мы перешли через мост и поднялись чуть выше по реке. Река называется Багмати, она мелкая и очень грязная, и теперь понятно, почему.
Выше по реке были пьедесталы для погребения браминов и королей. Ничего особенного, никаких украшений, если не знать, что это менто для знати, то и не скажешь.
А над ними - внезапно - самый главный в мире, пятитысячелетний храм Шивы - главного индуистского бога. Сурендра сказал, что обычно сам храм не видно - настолько это место запружено паломниками, но сейчас из-за ковида было относительно немного народу. Как выяснилось, не-индуистов в индуистские храмы не пускают,  это общее правило, и довольно шовинистическое с моей точки зрения. Мне, конечно, очень хотелось попасть в Самый Главный храм Шивы, но пришлось удовольствоваться всего лишь наблюдением издали.
Мы находились на другой стороне реки, напротив храма. И там стояла череда из одинадцати беседок, посвященных Шиве. Перед  каждой беседкой сидел каменный буйвол - именно по буйволу можно понять, что святилище посвящено Шиве, поскольку буйвол - это земной транспорт Шивы. Входы в беседки были украшены всевозможными страшненькими демонами и полубогами - они защищают само святилище. А святилище представляет собой лингам. Я никогда не видела лингам своими глазами, только читала о них. Действительно ли это неприлично - нуу, смотря как на это посмотреть🙂
Хотя это определенно про рождение и про жизнь. На другом берегу от пьедесталов смерти.
А напротив, в главном храме, говорят, находится главный лингам. Но нам сие неведомо, туда не-инопланетян не пускают...
Маленький бык-буйвол напротив беседки был похож, скорее, на большую мышь или на дамана, а между беседками сидели и валялись странные разрисованные красно-оранжевые садху - заросшие, лохматые, веселые, белобородые.

Садху - странствующие аскеты, йогины, почитаемые как святые, отказавшиеся от материальных  и чувственных удовольствий и заодно от всех обязанностей.  Не уверена, что встреченные нами садху были именно такими святыми, скорее, они выглядели развеселыми наркоманами, но, возможно, первое не исключает второе.
Садху живут исключительно подаяниями. В общей мрачной атмосфере мрачного места от этих разноцветных бездельников исходила такая аура веселого пофигизма, что я немедленно выдала им денежку - пусть им и дальше будет хорошо. Меня тут же усадили рядом - благословлять и весело фоткаться. Вот только обниматься я с ними не захотела - коронавирус там всякий, и еще, возможно, вши, в роскошных мохнатых бородах и дремучих дредах.
Так что меня благословили почти святые садху. Я еще и одной с ними цветовой гаммы оказалась, еще немножко, и приняли бы за свою.

После Пашупатинатха мы пошли вкушать пищу телесную. Сурендра отвез нас в местный ресторанчик для иностранцев и богатых непальцев - ощутимо дороговатый для Непала, ну да ладно, посмотрим, чем кормят в Непале иностранцев. Я, как всегда, решила выбрать в меню что-нибудь самое странное. В цивилизованных странах этот подход срабатывал на ура, но в Непале дал сбой.
Я заказала непальский суп и некое блюдо из мутона (mutton, мутоновой овцы). Сначала принесли суп. Я, в принципе, люблю острое, но после пары осторожных ложечек я поняла, что есть этот суп просто физически невозможно. Это был не суп, а чистейший оранжевый соус табаско с плавающими в нем для приличия кусочками лапши и морковки. Не суп, а кипящая пламенем лава всех подземных вулканов Катманду! Чтож суп не удался, в блюде "суп" оказались съедобными только два маленьких тостика, и я приготовилась к встрече с мутоном. Уж мутон-то должен не подвести...
Мутона пришлось ждать довольно долго. Сначала, полагаю, его ловили, потом долго уговаривали...Не знаю, о чем с ним договорились, но мутон оказался еще большим пройдохой. Словом "мутон" эти кухонные террористы назвали десять маленьких абсолютно резиновых кусочков неизвестной хрени, усыпанных перцем так густо, что происхождение хрени установить уже было невозможно.
Больше заказывать ничего не хотелось, но голод не тетка, и партизаны не сдаются. Я сидела и раздумывала, как из двух несъедобных блюд  соорудить нечто съедобное. И придумала. Минус на минус дает плюс, правильно? Я взяла и начала купать вырвиглазного мутона в вырвиглазном супе.
Искупанный мутон оставался все таким же резиновым, но его хотя бы удалось отмыть от щедрой толщи перца. И я даже смогла осилить треть этой гребаной овцы.
Забегая вперед - нам так и не удалось искупать слонов, но галочку по купанию экзотических животных я все же поставила - я  купала непальского мутона в непальском супе! Будем надеяться, что ему понравилось.
Рядом с нами сидела компания "распальцованных" , вальяжных местных, и и они страшно напоминали "малиновые пиджаки" начала девяностых. Те же взгляды, те же движения, те же золотые цепи на бычьих шеях - совершенное дежавю.
Им наверняка не придет в голову купать мутона.

Иллюстрации
Collapse )
dubi

ДыРы 48

В этому году я пожелаю себе просто жить. Быть здоровой и наслаждаться каждым моментом жизни.
Потому что возраст, зараза такая, стоит за дверью.

Традиционное перевернутое фото. Пока у меня мало что получается, на самом деле.


antique

Непал - утро, Сваямбунатх

Сначала немного непальского.
Субха ратри- добрый вечер
Субха дьусо - добрый день
Субха бихани - доброе утро
Данебат- спасибо

В Непале за три дня до нашего прибытия наступил 2078 год, так что мы попали немножко в будущее. А время тут не GMT+6, а что-то совершенно свое, не имеющее отношения к мировому. Мне пришлось выставлять его на телефоне искуственно, он сам не понимал, как такое бывает.

С утра позавтракали в гостинице. Завтрак был пустоват, не было ни привычной яичницы, ни привычных булочек, зато подавали народное непальское блюдо - драники. Выглядели они как индийский тандырный хлеб, но это были определенно картофельные драники, только острые, с перцем.

Нам представили нашего экскурсовода - древний, сухенький старичок по имени Сурендра. Глядя на него, я засомневалась, что товарищ справится с нашей сумасшедшей программой. Нужно отдать ему должное - у старичка оказался великолепный английский с роскошнейшим старым английским произношением а-ля Камбербетч. Вероятно, он учился еще во времена британского мандата.

Первым пунктом был буддийский храм Сваямбунатх или Обезьяний храм (Monkey temple). Гид сразу предупредил нас обезьянок не кормить и держаться за телефоны - обезьяны отнимут (и съедят)!

Деревья перед храмом все увешаны разноцветными флажками - как оказалось, пяти буддийских цветов (красный, синий, белый, желтый и зеленый) На входе - пруд, где все дно блестит от монеток. Посреди пруда - маленький благословляющий золоченый Будда, а вокруг пруда скачут и грозьями висят обезьянки.
Рядом же продают "Monkey food". Приглядываюсь - это обыкновенный вареный хумус! Теперь я буду называть наш израильский хумус обезьяньей едой.

Народ фотографируется рядом с огромным стилизованным йети - он статуя и поэтому его можно не кормить хумусом. Йети - новый, "фестивальный", как фестивальный мишка. 2020 год должен быть стал годом Непала, но не сложилось, по понятной причине. Год пропал, а йети остался. Я традиционно фотографируюсь под огромным колоколом рядом, колокол явно намного древнее и настоящей. Страшно хочется обнаглеть и позвонить, я такое уже проделывала не раз, но в незнакомом месте я изо всех сил сдерживаюсь.

Поднимаемся наверх, к самому храму, к ступе. По дороге Сурендра объяснил нам, чем отличается буддистский храм от индуистского. Очень просто: буддистский храм - это ступа, а индуистский - пагода. Наверняка буддистская ступа имет отношение к ступе с бабою Ягой! Буддистская ступа, во отличие от нашей бочки, - это перевернутый белый горшок с башенкой. Башенка, как грибы в Рязани, у буддистов с глазами. Башня смотрит сверху лицом Будды: глазами, бровями и носом. А горшок, который у нас ступа, оказывается, символизирует матку, из которой вышел Будда, и заодно символизирует глобус и целый мир. Вот какой неоднозначный у Яги транспорт!

"Будда, Будда, а почему у тебя такие большие глазки?" - "А это чтобы получше видеть тебя, по-буддистски ли ты себя ведешь, дитя мое!"
"Будда-Будда, а почему у тебя красная тика и спиралька вместо носа?" Тика между бровями - третий глаз - символизирует знание Будды, а нос-спиралька символизирует энергию Будды (каак Будда чихнет, как пойдет торнадо!) Шапкой башне служит золотая корона - ярусная ступа с беседкой наверху. Она, разумеется, тоже символизирует - а именно путь в Нирвану. Тот скалолаз, который добрался до беседки, получает буддистский хэппи энд, усе, конец реинкарнациям, сплошная Нирвана. Для меня Нирвана звучит, как теплая ванна, скучно, товарищи, экшен кончился, а что же дальше?

Внутрь храма не пускают, считается, что внутри (в горшке) находится священный огонь Будды. Этакое буддистское "не влезай-убьет!" и прочая пожарная безопасность. Знаем мы их, скорее всего, просто монахи не убрали и стеснются.

Вокруг храма буддисткие барабаны с молитвой "ом мани падме хум". Это такая древняя автоматизация молитвы - ты проводишь рукой по барабанам, они крутятся и читают за тебя молитву. Очень удобно, кстати. Мы с удовольствием покрутили барабаны, но после того, как я увидела, что это делают абсолютно все прихожане, я быстренько достала алкоджель.

Рядом индуистский храм, где что-то активно жгут, сыпят и возлияют. Стоит целая очередь индусок в нарядных сари. Насколько я поняла, этот храм связан со здоровьем и зачатием ребенка.

Позади золоченый Будда в клетке. Почему в клетке - непонятно, ведь он сидит и не собирается убегать. И ещё один Будда, тоже в клетке и внезапно с золотым магендавидом. Магендавид оказался вполне себе буддистким символом - двумя треугольниками. Он означает анахата-чакру, которая располагается в центре грудины, а также символизирует энергетический двигатель, соединяющий два треаугольника как мужское и женское начала (догадайтесь, какой из них смотрит вниз, а какой вверх :)).
Так что Будда в клетке с желтым магендавидом - это не то, что вы подумали.

Мы, ленивые комфорт-туристы, поднялись в храм на автобусе, но правильнее было подняться туда по крутым ступеням. От подножия горы в храм ведет 365 ступеней, и это число, по словам Сурендры, не имеет никакого отношения к количеству дней в году (ага, сейчас).
Тот, кто поднимается поправильным ступеням, утыкается в этакую штуковину, похожую на двуглавый скипетр. Это thunderbolt или вждра, и он символизирует  вообще-то яйца мужскую энергию. Буддисты используют это в своих молитвах - в одной руку держат вджру, она же янь или плюс, в другой руке колокольчик, который символизирует женское начало или минус. Я про себя решила, что заранее не согласна и протестую, что женщина - это минус, вообще-то женщина - это огромный плюс!

Фотографии.
Collapse )
drwho

Непал-2021. Перелет, первый вечер. Фотки.

Что нафоткалось, то нафоткалось. Сейчас я понимаю, что фоткать надо было другое и по-другому, но когда находишься внутри, взгляд вообще другой.

Но начнем с фоточного начала. Ночной Дубай. Мы летим, мы действительно летим! Мы вырвались из ковидного плена и летим!

И под нами Дубай. В Дубай нас не пустят без стодолларовой визы, еще одного писиар-теста и кучи бюрократии, но мы увидим все дубайские высотки издали, проезжая из одного терминала в другой. Автобус, кажется, делал круг почета по всему Дубаю.
Так что можно сказать, мы там тоже побывали.


Collapse )
witch

Я почти тут!

Я вернулась, и на меня все навалилось со всех сторон, только держись.

Дома меня ждали пять корзин неразобранного белья, абсолютно пустой холодильник и вообще все. Они даже бумагу для рук без меня купить не смогли. Еще в Непал прислали мне список, что купить, когда я вернусь.

На работе ждали меня с длиннейшим списком задач и багов. А ничего, что две трети багов вообще не мои, но я должна на них посмотреть и сказать, что лошадь не моя.

Ну и я сама, как сказал муж, "вернулась и сразу взялась за свое". Ну да, два фигурных катания в неделю, а еще внезапно решила поменять кружок по воздушной акробатике и взять месячный курс основ, потому что ни фига не получается (ну да, если начинать заниматься в 47 лет с лишним весом, то так примерно и бывает).

А, еще джет-лэг. То есть, часов в девять вечера я уже иду баиньки. Где лежу, там и иду (в салоне на диване, например).

Поэтому я еще не разобрала фотки и не начала писать отчеты. А там по дороге мне внезапно расхотелось писать вообще и хотелось только впитывать кожей, глазами и прочими частям психики вот это все ДРУГОЕ. Потому что там действительно другая планета.

Ну и вообще хорошо, что нам удалось сбежать из Непала в последний момент, потому что все районы вслед за нами закрывали на локдаун, а через пару дней после отлета закрыли до кучи и единственный международный аэропорт.

Я реально выдохнула только когда мы приземлились у нас в Бен-Гурионе и сказала нашей руководительнице группы "Мы это сделали!"
Путешествовать во время эпидемии - это не хухры-мухры.
holmes

Непал-2021. Часть вторая - Катманду.

Часть 2. Катманду.
Сначала долго летели над бесконечной горной пустыней. Наверное, так сверху выглядит Марс - бесконечные пески, горы и ни одной живой души. У меня внезапно заработали наушники-блютус, которые не работали в предыдущем полете (я поняла, что в некоторых самолетах их глушат). Я на радостях вытащила рабочий комп и стала смотреть предварительно закачанное. Надо сразу сказать, что AirDubai - это лоукост и никакой развлекательной программы там не предусмотрено, несмотря на пятичасовой полет.
Я начала с тематического "Семь лет в Тибете", но при сильном самолетном гуле и в слишком тесном окружении непальцев он в меня не входил. Рядом со мной расположился необычно полный смуглый дяденька в розовой кофточке, он занимал полтора кресла и практически вжимал меня в окно.
Тогда я переключилась на давно стоящего в очереди "Пиннокио" Гарроне и эта прекрасная картинка - обожаю этого режиссера, и музыка, и живой темп прорвались сквозь гул самолета и страшную тесноту.
Непальцы заглядывали мне в компьютер и тоже смотрели - немого "Пиннокио" с субтитрами.
Потом непальцы зачетно ели самолетную еду ложкой. Правильно, зачем нужны вилки, когда рисомясо можно есть ложкой!
Где-то посередине "Пиннокио" сквозь наушники вдруг прорвался капитан и что-то начал говорить-говорить. У меня заняло время отключиться от кино, но я поняла, что сейчас приземлиться в Катманду никак невозможно. Из-за облачности. Подождите, я тут покручусь минут двадцать, пока облака поредеют..
Я открыла створку окна - под нами лежал плотный, абсолютно непроглядный сизый ковер. Настолько плотного и огромного облака я в своей жизни еще не видела ни разу. Ковер простирался от горизонта до горизонта без единого просвета.
Здесь полицейские не лежали, здесь они, как минимум, играли в футбол. Или стелили асфальт.
Мы летали туда-сюда никак не меньше часа. Самолет поднялся совсем высоко, почти в стратосферу, и все  равно не было видно никакого просвета.
Так мы и порхали в космосе до темноты. Лишь когда совсем спустилась ночь, внизу показались отдельные островки огоньков.

Наконец, мы сели. Катманду нас встретил нас дезинфекционным туннелем (здравствуй, Алиса Селезнева, "Возвращение со звезд"), золотым дежурным аэропортовским Буддой и дежурным носорогами. Зато совсем никакого "Ролекса". Да и вайфая заодно.
Чемодан долетел удивительно нормально, несмотря на девятичасовой коннекшен, слава дубайцам.
На выходе из аэропорта нас встретил местный организатор, венками на шею из живых бархатцев.
Затем нас погрузили в минибус и повезли в гостиницу. Гостиница называется Arushi Hotel и находится она в центре старинного, теперь туристического района Thamel - отсюда начинались все великие восхождения на Эверест.
Пока нас везли, я поражалась ювелирному искусству вождения нашего таксиста- он ехал по улочкам шириной в пару метров, запруженными людьми и мотоцикламм и с двухсторонним движением. Ехал, огибая машины, едущие в противоположном направлении буквально в нескольких миллиметрах, и ни разу не ошибся. Я в точно такой же ситуации месяц назад снесла зеркало, если что.
Группа сразу пошли вкушать традиционный непальский ужин, а мы с гидом Катей сначала заселились в отель.
Пока я ждала регистрации, произошло две вещи:
нас напоили чаем масала - очень сладким,со  вкусом топленого масла - скорее, десерт, а не чай
И отключили электричество (ничего страшно, у нас есть генератор, сказал ресепшенист).  Я сразу почувствовала себя как дома - у нас в кибуце точно также постоянно отключают свет!
На ужине нас кормили народной непальской пищей. К удивлению, пища была не слишком острой. Мы познакомились с организатором - его зовут Нараян, и он из священной касты брахманов. Бабушка Илана из нашей группы немедленно обозвала его Коэном. Род Нараяна живёт в Непале уже 400 лет, а родители его поженились, когда отцу было 9 лет, а матери 8. И для непальцев это совершенно нормально. Жену ему, кстати, тоже подобрали родители, правда, в 19 лет, а не в 8. В Непале 80% браков заключается таким традиционным образом, и процент разводов очень низок. Из другого теста они сделаны, что ли?
slon

Непал-2021. Часть первая - Дубай

Часть первая - Дубай.
В три часа ночи влетели в Дубай.  Летели жестко, примерно как мой муж водит машину в кибуце по лежачим полицейским. Видимо, они лежали прямо там в воздухе, на облаках. По салону ходили стюардессы в голубых одноразовых халатах, хозяйственных перчатках и блузках в разноцветный горошек, а стюард был высокий клетчатый китаец.
Несмотря на ночь, кормили курицей, правда, холодной. На сладкое оказалась почему-то сырая тхина (тхина гольмит). А когда предложили выбрать между кофе и чаем, я решила, что на ночь, наверное, спокойнее чайчику...мне выдали густой черный чифирь. Арабский ночной чай-вырвиглазик, ага.
Несмотря на чай, я неплохо выспалась. Самолёт был совершенно пустым и я по-барски разлеглась на всех трех местах, вытянув ноги. Ура спальному самолету!

Ночноц Дубай сверху светится пунктирным восточным орнаментом. С четырехлистными клеверами развязок и ровными кругами площадей. Видно прекасловутый искусственный остров посреди космически черного моря и планеты отдельных домов посреди таких же черных полей. Все нарисовано отдельными огоньками и пунктирными линиями - этакая световая азбука морзе. А летное поле усыпано разноцветными огоньками.
Первое, что попадается на глаза в  Дубае - настенные часы Ролекс. Вот эти, здоровые вокзальные еще до проверки паспортов - Ролекс. И идеально чистый женский туалет с крутым стильным дизайном. А в туалете отдельная открытая кабинка для омовения ног.
И кристальная чистота вокруг - я еще не видела настолько чистого аэропорта.
Кого-то встречает бородатый шейх в белой галабие, я фотографирую его исподтишка, он замечает и... с улыбкой предлагает сфотографироваться вместе. Я сбегаю от чересчур гостеприимного шейха к группе.
У нас длинная пересадка - 9 часов. Мы находим отличные бесплатные аэропортовкие шезлонги и отправляемся спать.
Утром отправляюсь бродить по дьюти фри. Пью хороший латте. В киоске продаются чипсы из киноа, чечевицы и хумуса. По отдельности, а не вместе одной бурдой. Надо будет попробовать на обратном пути.
Все духи упакованы из-за короны, нет тестеров. Как можно покупать духи, не занюхав штук двадцать разных тестеров? Весь смысл дьюти-фри в том, чтоб нанюхаться всех этих прекрасных наркотиков так, что голова кругом пойдет.
Наконец, передвигаемся в терминал B, откуда у нас полет в Катманду. Автобус везет нас в терминал целых полчаса, объезжая весь аэропорт, по дороге мы успеваем увидеть в окно половину Дубая - стрелу Бурж-Халифа и золоченую крышу рядом. На входе в терминал очередная группа шейхов в своей униформе - белых галабиях до пят. И я вдруг хорошо пониима, кого они мне так напоминают. Группу психов в смирительных рубашках. Так и кажется, что у них сзади завязки от белых халатиков.

Терминал неожиданно запружен народом.
На полу расположился целый табор - индусы, цыгане? За окном автобус с номером и надписью Kathmandu. Мы едем в Катманду на автобусе?

Самолет набит под завязку смуглыми небольшими мужиками. Чувствую себя как в автобусе в Индии. Надеюсь, не придется лететь на крыше.